El debut de Maria Grazia Chiuri al frente de Fendi marcó uno de los momentos centrales de la Semana de la Moda de Milán. Tres décadas después de sus primeros pasos en la casa romana, la diseñadora presentó su colección Otoño/Invierno 2026-2027 con una propuesta mixta que articula memoria, deseo y técnica sartorial. El regreso no solo tiene carga biográfica; redefine códigos estéticos y productivos en una firma histórica del lujo italiano.
El desfile tuvo lugar en la sede de Fendi en Milán, en el marco de la segunda jornada de la Semana de la Moda, con la asistencia de cientos de invitados. Entre ellos estuvieron los actores Monica Bellucci y Jude Law, así como Bernard Arnault, presidente del grupo LVMH, matriz de la marca. A las afueras, varios centenares de jóvenes seguidores se congregaron para ver al cantante y actor Bang Chan, integrante del grupo surcoreano Stray Kids. También se registró la presencia de una decena de activistas anti-pieles que pidieron prohibir su uso en la semana de la moda, como ya ocurre en Londres o Nueva York.
Hechos clave del debut
• Colección Otoño/Invierno 2026-2027, de carácter mixto.
• Regreso a la casa 35 años después de iniciar allí su carrera (1989).
• Sustitución tras la dimisión de Silvia Venturini Fendi.
• Lema creativo: “Menos yo, más nosotros”.
• Colaboración con la artista SAGG Napoli en camisetas y bufandas con mensajes.
• Presencia destacada del negro como eje cromático.
La propuesta puso en primer plano pieles negras, blancas y verdes, algunas recompuestas, junto a cueros trabajados como si fueran encaje. Vestidos fluidos, escotes en “V”, siluetas bohemias, referencias victorianas y sastrería italiana estructuraron una narrativa que combinó romanticismo y rigor técnico. En un mar de negro —definido como hilo conductor— destacó un vestido lencero rojo interpretado como homenaje a Valentino Garavani, fallecido el 19 de enero de 2026.
La colección incorporó nuevas versiones del bolso Baguette —modelo que la diseñadora ayudó a desarrollar en los años noventa— y bufandas de pelo estampadas con el logotipo de la casa. En pasarela, hombres y mujeres desfilaron juntos, con cuellos de camisa usados como collares y amplias pieles masculinas, en una declaración explícita para superar la distinción entre guardarropa femenino y masculino.
Industria y mercado
Más allá del gesto estético, la colección introduce una dimensión productiva centrada en la regeneración sartorial y la durabilidad. Remodelar una prenda de piel implica descoser cada fragmento, estudiar su forma y reensamblar volúmenes bajo criterios contemporáneos.
• Dominio técnico para desmontar y reconstruir piezas.
• Interpretación creativa acorde al espíritu del tiempo.
• Comprensión de la estructura original y su potencial de renovación.
• Integración de memoria y significado en el resultado final.
La propuesta plantea extender la vida útil de las prendas y fortalecer su durabilidad emocional: la capacidad de mantener significado con el paso del tiempo. En un contexto de ciclos acelerados, la readaptación se presenta como alternativa a la estandarización y al consumo en serie.
Impacto cultural y simbólico
El lema “Menos yo, más nosotros” sintetiza una visión colectiva del proceso creativo. La colección se concibe como una geografía personal donde las prendas son encuentros y testimonios de una trayectoria profesional que incluye etapas en Valentino y Dior.
El retorno a Fendi, donde la diseñadora comenzó su carrera y desarrolló el bolso Baguette, adquiere dimensión simbólica. La narrativa combina historia interna de la casa con una visión contemporánea que enfatiza deseo, cuerpo y materialidad.
Próximos pasos
El debut abre una nueva etapa creativa tras el relevo en la dirección. La colección Otoño/Invierno 2026-2027 funciona como punto de partida de esta fase, con énfasis en regeneración material, colaboración artística y revisión de códigos de género.
